День добрый Семёныч! Наступил момент подумать о въездных воротах. Проштудировав интернет, остановился на откатных воротах консольного типа. Проезд 4,5 м откатываются внутри участка вправо. Там-же надо делать фундамент. Принцип ясен как божий день, но левый столб это начало забора, идущего перпендикулярно воротам над канавой, по которой течёт вода, практически всё лето. Живём мы в Приморье, воды хватает.
Так вот ворота сейчас распашные, временные и столбы на которых они весят, не связаны. Левый столб как зима «гуляет» влево, право так, что летом лебёдкой тяжело поставить, хотя забурен и залит ниже глубины промерзания. Да грунт глина и суглинок.
Вот и возникает вопрос как это всё правильно сделать, как связать эти столбы, на какой глубине, арматура? Или сделать заливку и поставить на него левый столб, затем обложить его кирпичом? Вообщем советчиков много, а когда выдаешь все неизвестное, только разводят руками, причём профессиональные строители. И ещё из Вашего опыта, какому производителю Вы бы отдали предпочтение в выборе фурнитуры для ворот. Делать буду сам и для себя, переделывать обидно и накладно. Заранее благодарен. С наступающим Старым Новым годом!
Сергей, Владивосток.
Привет, Сергей из Владивостока!
Спасибо за поздравление со Старым Новым годом.
Многословное письмо вы написали. Хотя с профессиональной точки зрения указали в нем далеко не все. Если хотят получить исчерпывающие данные по будущей конструкции, то важно все, даже мельчайшие подробности, вплоть до розы ветров в данной местности, наличия уклонов и на каком расстоянии они расположены, диаметра и высоты металлических столбов ворот, их веса и т.п.
То есть высшая математика в чистом виде, все исходные данные загоняются в компьютерный мозг, где они обрабатываются и выдается интерполированный результат. Но это всего лишь теоретические расчетные данные, которые еще должны быть подкреплены практикой. Так как порою «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Не раз и не два приходилось сталкиваться с возведением той или иной конструкции по чертежам проектных институтов, которые на практике разрушались через какое то время.
Или вот простейший пример. У клиента сделали на садово-дачном участке ворота и калитку из металлических элементов. Стойки — из толстостенных труб с наружным диаметром 60 миллиметров. При этом одна створка ворот и створка калитки были установлены на одной общей стойке — повешены на петлях, обращенных в разные стороны — одни в сторону калитки, другие в сторону ворот.
Поскольку грунт в этом месте чрезвычайно влагонасыщенный, с постоянно высокостоящими грунтовыми водами, то на соседних участках аналогично установленные столбы с бетонированием их оснований на глубину промерзания грунта приводил к эффекту выдавливания их пучинистым грунтом. Причем каждого столба на разную величину. В результате смещений петли для висячего замка не позволяли вставить его в них.
Поэтому при установке столбов я поступил следующим образом. Пробурил в грунте небольшие бурки на глубину около полуметра (диаметр бура 120 миллиметров) и затем загнал туда кувалдой трубы-стойки на величину более метра. Бурки заложил просто бутом (пространство между трубами и вертикальными поверхностями грунта) без заливки бетоном.
/Основания столбов прогрунтовал в три слоя битумной мастикой./
Несмотря на сезонные перепады температур и замерзающую воду грунта, столбы стояли недвижимо три года. Но потом надо было делать площадку-паркинг для автомобиля и мы забетонировали не только саму площадку, но и упомянутую общую стойку для калитки и створки ворот. Уже на следующую весну стойку выперло вверх на пару сантиметров, так как бетонная стяжка пошла вверх из-за своей большой площади и потащила за собой столб.
Ошибка — в том, что забетонировали столб, а надо было оставить между ним и бетонной стяжкой зазор в несколько сантиметров.
Всю эту нудную проповедь привел с той целью, чтобы показать — столб-опора ворот, забитый на глубину в пару, а то и 2,5 метра в грунт, имеет минимальную площадь подверженную выдавливанию замерзающим грунтом. И если вы сделаете аналогичным образом, то это минимизирует их выдавливание. А соединение стоек под поверхностью земли привареннной арматурой скорее всего приведет к ее (и столбов) выдавливанию вверх. А вот если соединять верх стоек аркой из металлопроката, то это наоборот будет удерживать их от вертикальных подвижек.
Впрочем при раздвижных воротах эта арка-перемычка однозначно предусматривается в конструкциях ряда вариантов ворот. Консольной она может быть названа с большой натяжкой, так как консольной будет лишь ее выходящая за пределы одной воротной стойки части. И то лишь в том случае, если она не будет доходить до вашего углового столба.
Нижняя направляющая раздвижных ворот также не должна опираться просто на грунт или бетон фундамента, это в ряде случаев может привести лишь к увеличению сил выпучивания.
То есть мне видится в вашем случае следующая конструкция. Две стойки раздвижных ворот и угловой столб в сторону которого будут раздвигаться ворота должны быть выполнены из труб диаметром около 100 миллиметров. На месте их установки пробурите по вышеприведенному способу максимальной глубины бурки. После чего установите в них стойки и забейте их на глубину в метр с лишним. То есть глубина установки столбов должна быть не менее двух — двух с половиной метров по отношению к поверхности земли.
Это придется делать с лесов или рядом стоящей автономно от столбов лестницы и строго по вертикальному уровню. Чтобы не замять верхние торцы столбов-стоек забивать следует через проложенный по верху металлический лист-прокладку. Про грунтовку труб — само собой разумеющееся.
После чего установите верхнюю и нижнюю направляющие (из швеллеров) с их приваркой ко всем трем опорам. И монтируйте ворота со всеми комплектующими (роликами, кронштейнами, осями, подшипниками и т.д по списку в соответствии со своим оригинальным эскизом или по подобию стандартных покупных ворот.)
А бетонировать основание опор не всегда оправданное действие. Даже при создании такого бетонирования ниже глубины промерзания грунта. Так как касательные выталкивающие силы от замерзающего грунта будут воздействовать на гораздо большую площадь соприкосновения, чем при наличии только площади соприкосновения самой стойки.
Обкладка кирпичом стоек и столбов забора не всегда может быть осуществлена на пучинистых грунтах по тем же известным причинам.
По поводу фурнитуры и ее производителя. Лучше всего использовать не покупную, а сделанную по вашим эскизам на промзоне какого либо предприятия вашего города. Естественно при такой возможности. В крайнем случае сделать хотя бы токарную обработку ее части, а потом самому сварить необходимые узлы. Судя по всему сварка вам не чужда.
Не сбрасывайте со счетов и варианта подвесных ворот. В конце-концов балка над воротами может мешать лишь въезду грузовиков, а не легкового автотранспорта. Зато не будет возни с нижней направляющей.
А уж практика покажет на следующий год насколько верны мои советы и не надо ли будет что то усовершенствовать.
Не знаю насколько удобоваримо ответил на ваш вопрос, но на сколько понимаю. Недаром ваши профессионалы тоже несколько затрудняются с ответами на него. Их можно понять.
]]>
