Устанавливая легкое ограждение из профлиста вокруг дачного или усадебного участка, хозяева зачастую не задумываются о том, что нижняя часть забора будет приподнята над землей. Сквозь образовавшийся просвет на территорию проникает разная мелкая живность – от соседских кошек и кур до куниц и лис, живущих неподалеку. Возникает вопрос, чем и как заделать щель, чтобы предотвратить проникновение животных и одновременно не испортить внешний вид ограждения. Есть несколько способов решения проблемы.
После установки забора из профлиста как правило остается щель
Можно ли зашивать просвет под забором
Случается, что большой проем под полотном ограждения образуется из-за наклонного рельефа участка. Но чаще домовладельцы оставляют его специально, руководствуясь следующими соображениями или советами знакомых:
- отгораживаться сплошной оградой например от соседей запрещают строительные нормы;
- территория участка возле забора должна проветриваться, чтобы тепло от раскаленного солнцем металла не навредило растениям;
- цельное ограждение отбрасывает тень на палисадник, закрывая его от солнца и ухудшая условия роста цветам и другим зеленым насаждениям.
Перечисленные утверждения не соответствуют действительности и вот почему:
- Требования СНиП 30-02-97 о строительстве сетчатых оград между соседями носят рекомендательный характер. Если дачным товариществом не принято официального решения на этот счет, то строить сплошную изгородь из профнастила вполне допустимо.
- Металлические листы не настолько разогреваются, чтобы нанести вред растениям. Зато когда низ забора сильно поднят, во дворе дома может гулять неприятный сквозняк.
- Тень, отбрасываемая ограждением, перемещается вместе с солнцем. Исключая отдельные случаи, она не ухудшит условия для растений, а иногда и улучшит, скрыв их от солнцепека.
Чем заделать просвет под оградой
В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:
- построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
- зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
- подсыпать щель грунтом либо щебнем.
Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10—12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.
Устройство капитального цоколя
Практикуется 2 способа возведения цоколя под готовой изгородью из профлиста:
- отливка железобетонного монолита в щитовой опалубке;
- кладка из керамического либо декоративного кирпича на бетонном фундаменте.
Последний вариант – наиболее дорогостоящий и сложный в исполнении. Под кирпичную кладку необходимо залить фундамент, заглубленный до границы промерзания или связанный со столбами забора. Вдобавок его уровень надо рассчитать кратно высоте кирпича (65 либо 88 мм) плюс шов 10 мм, чтобы вышло целое количество рядов. Кладку следует соединить с вертикальными опорами с помощью закладных деталей.
Бетонный цоколь заливается на стабильных и сухих грунтах в такой последовательности:
- Выкопать между столбами траншею глубиной 30—40 см и шириной 200 мм. Центр канавы и низ профнастила должны находиться на одной вертикали.
- Сделать подушку из щебня высотой 10 см и уплотнить ее.
- Сварить или связать по месту из арматуры каркас на высоту будущего цоколя. Связать его со столбами.
- По обе стороны забора установить опалубку из деревянных щитов нужной высоты, закрепить ее подпорками.
- Приготовить слегка разжиженный бетон М150 (соотношение цемента, песка и щебня – 1:3,2:5) и залить его в опалубку. Спустя неделю щиты можно снять, а через 28 дней окрасить цоколь либо облицевать другим способом.
Оба метода не подойдут для местности, где почва подвержена воздействиям сил морозного вспучивания. Опереть тяжелый цоколь на непромерзающий горизонт грунта выйдет неоправданно дорого. Если же использовать в качестве такой опоры столбы, уходящие ниже глубины промерзания, то монолит или кирпичная кладка может растрескаться посередине пролета.
Обшивка сеткой и другими материалами
Зашить низ ограды из профлиста сеткой — рабицей можно двумя способами:
- верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15—20 см в землю;
- под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.
Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:
- Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
- Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
- Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
- Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
- Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
- Засыпать канавку, желательно щебнем.
Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20—25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.
Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.
]]>
